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1，汉朝的元月是农历几月

汉朝的纪年是10个月一年，所以元月是10月
你好！ 也是七月七 仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。
五月

汉朝的元月是农历几月

2，汉朝是什么时候建立的

初一历史课本上 第十课
汉高祖刘邦于公元前202年建立汉朝
西汉：公元前202年 东汉：公元25年
公元前202年,汉高祖刘邦建立汉朝
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汉朝是什么时候建立的

3，中国古代是从什么时候开始流行过年的

春节，是农历的岁首，我国的夏朝和汉朝直至辛亥革命前都称为元旦，它是我国古老的传统节日。古代过年不是在腊月二十九或三十日，而是在“腊日”，即后来的“腊八”。南北朝以后，把“腊日”移至岁末。到了民国时，改用阳历，才把阴历年叫做“春节”，因为“春节”一般在“立春”前后。 元旦一词，最早出自南朝梁诗人萧子云《介雅》诗：“四气新元旦，万寿初今朝。”宋代吴自牧《梦梁录》卷一《正月》有说：“正月朔，谓之元旦，俗呼为新年。一岁节序，此为之首。 我国有些朝代元旦月日并不一致。夏代在正月初一，商代在十二月初一，周代在十一月初一，秦始皇统一六国后，又以十月初一为元旦，汉武帝时又恢复复历，以正月初一为元旦，自后历代至辛亥革命前相沿未改。 辛亥革命后，在民国元年决定我国和世界各国一样采用公历，将农历元旦改为春节。1949年9月27日，中国人民政治协商会议第一届全体会议通过使用。“公元纪年法”将农历正月初一称春节，将公历1月1日定为元旦。

中国古代是从什么时候开始流行过年的

4，汉代标志性的文体是什么

是赋分析：赋是汉代最流行的文体,是一种不同于诗词,也不同于文的文体,介于二者间.在西汉、东汉400年间,一般文人多致力于这种文体的写作,因而盛极一时,后世往往把它看成是汉代文学的代表.赋早在先秦儒家荀子时便已是一种文体,《荀子》一书中已有《赋篇》,分别写云、蚕、礼、知、针五种事物.那时赋的主要特点是“不歌而诵”,适宜于口诵朗读.它的抒情成分少,着重铺叙和描写,接近于散文；行文时又往往韵散间出,具有半诗半文的性质；在篇章结构上,则多采用问答的形式.赋是《诗》与《楚辞》演变而来,《诗经》是赋的远源,《楚辞》是赋的近源.赋到西汉时,已足以成为汉代文学的代表,乃至影响千年中国文学史.汉赋的形成和发展可分为三个阶段：汉初的赋家,继承楚辞的余绪,这时流行的是所谓“骚体赋”,代表作家和作品有贾谊的《吊屈原赋》、淮南小山的《招隐士》、枚乘的《七发》等；其后则逐渐演变为有独立特征的所谓散体大赋,这是汉赋的主体,也是汉赋最兴盛的阶段,代表作家和作品有司马相如的《子虚》、《上林》,扬雄的《甘泉》、《河东》、《羽猎》、《长杨》,班固的《两都赋》等；东汉中叶以后,散体大赋逐渐衰微,抒情、言志的小赋开始兴起,代表作家和作品有张衡的《二京赋》、《归田赋》,赵壹的《刺世嫉邪赋》,蔡邕的《述行赋》,祢衡的《鹦鹉赋》等.尽管散体大赋有其华而不实、矫揉造作的弊病,在中国文学史上,汉赋仍然有其一定的地位.它在丰富文学作品的词汇、辞句以及技法方面,在促进文学观念的形成方面,有着重要的意义.赋大致分为五种,也正是五个重要时期：西汉人将楚国诗人屈原、宋玉的作品也视为赋体,没有一定的限制性,这称做楚辞体的骚赋；汉赋篇幅较长,多采用问答体,韵散夹杂,其句式以四言、六言为主,但也有五言、七言或更长的句子,汉赋喜堆砌词语,好用难字,极尽铺陈排比之能事,却被后人视为赋体正宗,也称古赋；六朝赋是东汉抒情短赋的变体,其特点是篇幅短小,句式整齐,多为四言、六言拼偶组成,而又讲究平仄,通篇押韵,又称俳赋；唐宋又有律赋,题目,字数韵式,平仄都有严格限制；文赋是中唐以后产生的一种散文化的赋体,不刻意追求对偶、声律、词采、典故,句式错落多变,押韵较自由,甚至大量运用散文的句式,文赋实际上是赋体的一种解放.赋家主要代表人物有屈平、宋玉、司马相如、杨雄、枚乘等人.汉赋,无疑是古典文学中一种影响深远的体裁.
先秦楚多是金文字体或晋文字体，汉唐多为繁体字，宋繁体字和部份宋体元明清繁体字接近现代文字了。

5，东汉时期流行的书体是

东汉是隶书的高峰期　　汉承秦制，西汉初期实行六书，隶书已成为官书，经过汉初整理推广，出现许多优美隶书作品。康有为在《广艺舟双楫》中说西汉“绝无后汉之隶”，西汉前期的隶书没有发展到后汉时那样成熟是事实，但西汉晚期隶书也已基本成熟，已接近东汉成熟的隶书，因为字体的发展不会因朝廷变化而截然分开、断裂，总是渐变的过程。如果论其艺术、风格水平不如后汉则不尽然。如长沙马王堆汉墓（汉文帝前元十二年，公元前168年）出土的帛书、简牍，虽然尚留有篆书的遗意，但和秦律简相比，这种遗意已少多了，已是隶书的写法，结体也已是扁方形，转折也已方折，横画的波势明显，其中《老子》乙本，字体结构严谨，端正秀丽，取势自然，大小、粗细变化，疏朗明快，赋有书卷气（见图129）。《老子》甲本、《战国策》（见图130），则写的较有草意，自然率意。安徽阜阳汉文帝前元十五年（公元前165）汉简，结体处纵势，波磔分明，撇捺笔收笔重，方圆笔并用，线条均匀，风格古雅，已向成熟隶书发展，这种基本成熟的隶书，虽然体势纵长，那是适应竹简的长条的形制（见图131）。河北定县出土的汉宣帝（公元前73－前49年）时的竹简，已完全摆脱篆书的影响，已是成熟的定型的隶书体，与东汉的碑刻隶书已无不同了，只是石刻和墨迹的区别（见图132）。敦煌出土的“天凤五年简”（公元18年）等以字体论都是成熟的隶体，只是书写水平不同而已（见图133）。可见西汉晚期的隶书已经成熟，如果碑刻盛行，已有可能出现后汉的碑刻隶书了。不过西汉时期物质相对说还不甚丰富，统治者的奢侈之风尚不如后汉，立碑的习俗尚未形成。然而西汉也留下少数刻石，其中如著名的《五凤刻石》，公元前56年立，是汉代最早留下的一块刻石（见图122），也是篆隶的过渡体。全石疏密相间，纵横交错，虚实变化，特别是“年”字竖笔超长的写法，受汉简写法的影响，颇有特色，为后人仿效。《孝禹刻石》也是较早的一块刻石，为河平三年（公元前26年）刻，尚有篆字结体遗意（见图 134）。又《孟残碑》，河平四年（公元前25年）刻，是根据死于丙申之岁二月推算出来的。罗振玉考证“”字同“（琼）”字，书风宽博雄伟古穆（见图135）。《莱子侯刻石》是西汉最著名的刻石，天凤三年（公元16年）刻，在山东邹县，杨守敬认为此刻石书风苍劲简质，是汉隶中最古最高的石刻，艺术性强。线条刚劲，收放有序，疏密相间，错落变化，但不适宜初学临习（见图136）。《三老讳字忌日刻石》（见图124），石在杭州西泠印社，隶书，线条简直刚硬，结体自然随意，古朴肃穆。《鄐君开通褒斜道刻石》，永平六年（公元63年）刻，原刻在岩石壁上，现已移至汉中博物馆。由于石质坚硬，线条细瘦，结体大小、长短、宽窄不一，形成满盘布局，但因线条细硬，所留空白多，故又显得空灵，结字古拙，章法奇特，风格有趣，但不宜初学（见图137）。
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6，时尚的起源及变迁

现在的人喜欢把流行（或时髦）称为时尚，而这种流行的势头总是一个接着一个，似乎从来没有厌倦的时候。即使最漂亮的女人也在精心考虑如何使自己更漂亮，最帅的男人也在尽量使自己的形象更形象，已改那种不修边幅的不羁，因为这个社会对男人的要求从来都是功名，功名能使一个男人注意自己的外表形象（或名牌，或名车，或洋房，或休闲的运动）。就拿女人化妆来说吧，说实话淡妆浓抹确实能掩去女人的许多瑕疵，试问，谁不喜欢漂亮？只是有的人为了追求所谓的时尚，以为休闲就是时尚，所以常常是一脸浓妆配一身休闲服装，令你忍不住想劝她回家学学再来。而名牌的光彩只限于名人－－相得益彰嘛。就算风格不对路，至少别人知道谁能奢华。而那些可怜的低层的无名小卒们，名牌似乎不是属于他们的，这不仅仅是因为金钱。有时盲目地追求时尚，会使自己变得很肤浅的。当然，以貌取人也属肤浅。现在我们的生活也挺有意思，它可以将任何事情物质化商品化。当然，这是体现了人类的进步，经济的发达，城市生活的繁华。人们有了钱，就会追求那种高尚的享受－－结伴远游，叼个烟斗，听听古典音乐，品味咖啡，打高尔夫球……等待。成了新时代的流行风。正如马尔库塞所说的，“我们成了物的奴隶。”原来，时尚不仅是新时代的品牌，我们不得不承认时尚是离不开充满铜臭的金钱的。时尚总有比较一致的规范，一个人的服饰妆扮可以体现出她（他）的审美品味。其实，在我认为，内在的品味更显其智慧和历炼。而今，时尚的“休闲”同人类开了个玩笑：底层人物在人类进步的过程中，追求时尚的方式反而越来越盲目，甚至有些幼稚，而忽略了知识文化的重要，因此有好多人成了“物”的奴隶。而那些属于上层社会的人，为了显示自己的地位，同样忽略了很多属于知识文化的东西，为了保护自己的身价变得自私而敏感。有没有想过，其实知识文化同样也是一种时尚，否则你再怎么走在社会的前端也只不过是一个肤浅的高级动物而已。在这个充满诱惑的社会里，我承认没有任何一个人可以挡得住其的来势汹涌。就连电视里也在广告电视品牌，什么追求时尚，美的开始等之类的广告俗语，打开电视就是：时尚生活，时尚文化，时尚追求，拼了命地往你脑子里灌输“时尚”的概念。你能不受诱惑吗？所以，不管你是不是真的喜欢这时兴的东西，你总会不自主地去追逐去模仿，否则就不能心安理得。仔细想想，生活在新时代的大都市里，你又怎能不在流行的漩涡里打转？时尚到底是什么？时尚是都市特殊的标志。时尚是都市人特殊的心理需要。有人说孤独是可耻的，而时尚则是抵抗孤独的手段。不是吗？仔细想想看？！参考资料：http://www.hongxiu.com/view/a/2003-10-15/243671.html 什么叫时尚"时尚"这个词现在已是很流行的了，英文为fashion，几乎是经常挂在某些人的嘴边，频繁出现在报刊媒体上。追求时尚似已蔚然成风，可时尚是什么？时尚就是在特定时段内率先由少数人实验、而后来为社会大众所崇尚和仿效的生活样式。简单地说，顾名思义，时尚就是“时间”与“崇尚”的相加。在这个极简化的意义上，时尚就是短时间里一些人所崇尚的生活。这种时尚涉及生活的各个方面，如衣着打扮、饮食、行为、居住、甚至情感表达与思考方式等。很多人会把时尚与流行相提并论，其实并不如此。简单地说，时尚可以流行，但范围是十分有限的，如果广为流行，那还有时尚的感觉吗？追求时尚是一门“艺术”。模仿、从众只是“初级阶段”，而它的至臻境界应该是从一拨一拨的时尚潮流中抽丝剥茧，萃取出它的本质和真义，来丰富自己的审美与品位，来打造专属自己的美丽“模板”。追求时尚不在于被动的追随而在于理智而熟练的驾驭。总之，时尚是个包罗万象的概念，它的触角深入生活的方方面面，人们一直对它争论不休。不过一般来说，时尚带给人的是一种愉悦的心情和优雅、纯粹与不凡感受，赋予人们不同的气质和神韵，能体现不凡的生活品味，精致、展露个性。同时我们也意识到，人类对时尚的追求，促进了人类生活更加美好，无论是精神的或是物质的。参考资料：http://forum.fashion.eladies.sina.com.cn/cgi-bin/view.cgi?gid=37&fid=42&thread=25946&date=20041113http://post.baidu.com/f?kw=%B3%B1%C1%F7百度潮流吧看看
bu 不知道

7，汉代服装是否会流行为什么

不会。因为春秋时期各国衣冠服饰面目不一的状况，在秦汉时期有了改观。公元前221年秦始皇建国后，为巩固统一，相继建立了各项制度，包括衣冠服制。秦始皇常服通天冠，废周代六冕之制，只着“玄衣纁裳”，百官戴高山冠、法冠和武冠，穿袍服，佩绶。不过，由于秦始皇当政时间短，服饰制度仅属初创，尚不及详尽完备，只在服装旗帜的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是“火气胜金，色尚赤”，那么，秦胜周，就应该是水德，色尚黑，这样，在秦朝，黑色为尊贵之色，衣饰也以黑色为时尚颜色。 而完整的服饰制度则在汉朝得到了确立。汉取代秦朝（公元前206年)之后，对秦朝的各项制度多所承袭。随着社会经济的发展和文化的进步，汉初出现了繁荣昌盛的局面。地主阶级统治地位业已巩固，追求奢靡生活的欲望日益强烈；加上与邻国在经济上和文化上交流的增强(如以丝绸为主的贸易商队曾两次出使西域)，以及国内各民族间来往的加多，汉代的服饰也更为丰富多彩起来。到了东汉明帝永平二年(公元59年)，揉合秦制与三代古制，重新制定了祭祀服制与朝服制度，冕冠、衣裳、鞋履、佩绶等各有严格的等级差别，从此汉代服制得到了确立。 在汉代初年，基本上沿用秦朝的旧有服制，即用“袀玄，长冠”。汉书《王莽传》中记载“时莽绀袀服，紫玺绶”。意思是说，王莽时着黑色衣服必配紫色丝织装印的装饰物。当时的长冠是指汉高祖采用楚制之冠，名为刘氏冠或长冠，后汉书《舆服志》中说此冠高祖所造，故以为祭服”，定为祭祀大典上通用的冠服。一般官员还要穿禅衣，又名“祗服”。在西汉时期二百年之中，服饰实行“深衣制”。其特点是蝉冠、朱衣、方心、田领、玉照、朱履。所服总称“禅衣”。禅衣是单层的外衣，汉书《汇充传》中说“充衣纱觳禅衣”。朝服用黑色，做为祭服，限用红色镶边。从形式上官民服用无差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。以衣襟分类，可以划分两种：一为曲裾禅衣，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称“襜褕”。这种服式由于既长且宽男子服用较为普遍。汉文帝当政时，比较俭朴，自穿“弋绨(黑色丝织衣)革履”。百官在朝会时均着黑色禅衣。 一般朝服的服色均有具体规定，一年四季按五时色朝服，即春季用青色；夏季用朱色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。皇后的祭祀服，上衣用绀色，下裳用皂色。皇后蚕服，上衣用青色，下裳用缥色(浅黄色)。 深衣形制是上衣下裳相连接的形式，当时男女服用极为普遍。禅衣内有中衣、深衣，其形无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。区别在于内穿和外用。 汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。而汉代妇女的礼服，以深衣为主。只是这时的深衣已与战国流行的款式有所不同。显著的特点是，衣襟绕转层数加多，衣服的下摆增大。 总体来看，汉代着衣有以下一些特点：着外衣时，由于领大且弯曲，有人称这种交垂的领型为“古者文领”；着衣时必需暴露中衣的领型；着衣必用白色面料做里；袖宽为一尺二寸；衫无袖；着裘毛朝外；腰带极为考究等。我们从一些出土文物中，常见到汉代陶俑，有女奴仆，也有男扫地夫和牧羊人。以长衣覆地不露足为多，服装宽大，袖子端立或双手摊开或作握物姿势，也有的微露双足。女人一般在头后挽髻，形象端庄持重，敦厚朴实。最后值得一提的是，汉代织绣技术相当高明，华美的纺织物成为西域诸国的最爱。刺绣在汉代是民间妇女普遍掌握的手工艺术，在服饰文化中不仅是装饰美化的手段，更是妇女们表达爱心和情感的最佳方式之一，在生活用品如香囊、手套，甚至靴底、袜子上都能够发现。 衣长130厘米，通袖长236厘米，袖宽41厘米，袖口宽30厘米，腰宽48厘米，下摆宽57厘米，领缘宽29厘米，摆缘宽38厘米。它的衣式形制有交领、右衽、胡袖、直裾，袖与下摆均镶大幅的宽缘。此件衣服有一大特点，就是有一个宽大的续衽，即衣襟（古代称“衽”）自腋下镶于下裾部位，直通与下摆平齐，好象是右衽的继续，故名“续衽”。这种续衽宽边直裾式深衣是西汉长沙地区流行的款式，但保持着以前的直裾形式，这在当时是为了与刚才介绍的“曲裾”形式相适应。它可以将宽大的衣襟覆包于身后，再用腰带束紧，在冬天能起到取暖的效果。 此件深衣的面料是透明的纱（一种有着方孔的轻薄平纹丝织品），其经纬丝的纤度为10.2旦，丝经非常纤细。由于它的经纬密度较接近，所以纱的质地较为密致。 这件衣服的色染工艺也非常杰出。衣料以绛红色为底色。这种绛红色是由茜草素经媒染后染成的，时至今日，这种红色仍艳丽无比。在绛红色的纱地上进行印花并加以彩绘，古人称为印花敷彩工艺。其所印刷的花纹为藤本植物的变形纹饰，是用朱红、粉白、银灰、金、棕灰、黑色等颜料，经过印花和彩绘相结合的工艺，制作了花、叶、蓓蕾和花苞，最后用粉白色勾绘云水纹和点，花地分明，华丽多姿。 该衣穿着时，里衽掩入左侧腋下，外衽折到右侧身旁，底摆呈喇叭状。双手平放，大的袖胡呈弧形下垂，衣纹显示出当今蝙蝠袖的外观。
会得，人会越来越进步，新潮得事物越来越多
不会~~太啰嗦了

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