快时尚为什么成为资源浪费，浪费资源的原因

1，浪费资源的原因

公德心差，目标不是造福人类，而是自己，钱！！！！所以有了浪费

浪费资源的原因

2，为什么快时尚品牌越来越不行了

为了弘扬典型企业打造品牌的创新精神，聚合品牌力量，展现行业发展面貌，推动品牌赋能行业升级，CN10/CNPP数据研究，十大品牌网 www.cnpp.cn联合重磅推出快时尚十大品牌，由CN10/CNPP品牌数据研究部门通过资料收集整理，并基于大数据统计及人为根据市场和参数条件变化分析研究而得出，是大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果。以企业实力、品牌荣誉、网络投票、网民口碑打分、企业在行业内的排名情况、企业获得的荣誉及奖励情况等为基础，通过本站特有的计算机分析模型对广泛的数据资源进行采集分析研究，综合了多家机构媒体和网站排行数据，原始数据来源于信用指数以及几十项数据统计计算系统生成的品牌企业行业大数据库，并由研究人员综合考虑市场和参数条件变化后最终才形成十大数据并在网站显示，只有在行业出名、具有规模、影响力、经济实力的企业在才会被系统收录并在网站上面展示出现。

为什么快时尚品牌越来越不行了

3，谈恋爱那么累那么烦人耽误学业浪费资源为什么你们还整天谈

学业学不好也就罢了，再不谈个女〔男〕朋友，真要是挫学了，岂不是人财两空！我就后悔没谈丫，抑郁了

他们、心寂

谈恋爱那么累那么烦人耽误学业浪费资源为什么你们还整天谈

4，时尚是从什么时候开始流行的呢

当人类开始穿衣服时，时尚就开始了，这些衣服的设计越来越多地基于印刷设计，尤其是来自巴黎的设计。这些设计在欧洲各地流传，并在各省热切期待，然后女裁缝会尽其所能做出这些款式。由于更便宜、更快速的制造和运输方式，消费者对最新款式的胃口增加，以及消费者购买力的增加，尤其是年轻人，放纵这些即时满足的欲望，快时尚变得普遍。快时尚是不会消亡的趋势，事实上，在讨论 Covid-19 对零售业的影响时，Vogue 编辑安娜温图尔说，时尚业需要放慢，这样人们就可以享受更多，而不必总是寻找下一个新的事物。快时尚在其生产和处置过程中都会产生巨大的环境足迹，服装生产需要大量的能源和资源，同时它依赖于污染淡水的有毒织物染料和其他化学品。总而言之，尽管最初肯定会发生与寒冷和卫生相关的死亡，并且我们的全球社会将发生大规模的重新定位，但人类将在没有衣服的情况下也能生存和繁荣，至少在我们发展的这个阶段是这样。即使不穿衣服，我们也拥有在寒冷地区维持生命所需的技术。在衣服发明之前，人们生活在温度可以承受的地方，住房和火灾的影响远不如衣服，因为人们不能整天呆在家里，他们需要出去寻找食物。时尚是现代世界唯物主义和消费主义的最大来源之一，我们就可以减轻我们给地球带来的压力，减少对地球资源的浪费。没有衣服，我们可能没有上升到食物链的顶端，也没有在寒冷的北方幸存下来。在衣服被发明之前，人类将专注于温暖的地区，没有衣服，人类就不会成为世界的主导种族。

5，为什么说一次性物品浪费了能源和资源

比如一次性筷子一个人 1年 365天每天3顿饭就是2190根一次性筷子一个人 1年 365天每天3顿饭也可能是2根筷子这就是一次性筷子和普通筷子的区别

因为一次性垃圾不宜分解会很污染环境！从而资源不能回收再利用！

6，很多快时尚品牌为何会在中国市场发展停滞

因为目前的快时尚品牌有几大问题开始被全世界的消费者所重视。1、低质量的产品这个就不用过多赘述了，快时尚的产品质量有目共睹。2、不环保由于是低质量产品，所以消费者不会穿很久，大约穿个一两季就扔掉。由此造成的衣物浪费量之庞大，每年只在中国就有2600万吨废弃衣物被填埋。3、不平等的劳工报酬快时尚除了在衣料和产品质量上减少投入以外，还会用低廉的价格雇佣劳工。而拿着低收入的劳工根本无法养家糊口。除了快时尚品牌自身的问题，消费者的喜好也在改变。现在千禧一代的消费者更喜欢个性化的，独特的，cool的，还物有所值的产品。而不是一再追求便宜和时尚。我们可能不再需要便宜的衣物了。所以快时尚品牌自己也在琢磨一条可持续发展的道路。可以观察还未退市的几大快时尚，不是都在积极推进环保、可循环时尚的服务吗？H&M和Uniqlo都在做旧衣物回收，Zara也用循环可回收原料做了一个系列的产品。而且H&M和inditex都是有其他品牌巩固自己的商业蓝图，例如H&M有高质量的快消品牌COS；inditex有内衣品牌oysho。而退市的几大品牌几乎都只有快时尚生意，所以一但快时尚行业遭受打击，他们就是反应最强烈的品牌。此外，中国快时尚分化新阶段，是优衣库们的机会，更是中国国牌的机会。中国国牌更懂中国本土消费文化，渠道布局深入中国各个层级的城市，对电商有着天然高的接受程度。中国快时尚服装行业进入新的分化阶段，可能会为未来中国服装行业的国牌崛起带来很多新的机会。

7，快时尚究竟是什么

经常买衣服的潮人们肯定对快时尚这个名词不再陌生了，并且最近几年之内，快时尚品牌出现的频率也增加了很多，它似乎已经成为时尚圈的一种流行趋势，不论是人气明星还是当红街拍达人衣柜中总是少不了快时尚品牌的单品。快时尚又称「快速时尚」，欧洲称之为是Fast Fashion，美国则称之为Speed to Market。"

8，快时尚让全球服装垃圾成灾是什么意思

很多人把时常誉为潮流的代名词，时尚分为很多种，就比如说很多人在生活中就比较注意穿衣时尚，因为有的时候如果衣服能够穿的比较好看的话，就可以让自己的心情变得非常的好。随着互联网的普及，很多人都能够从网络上去了解一些时尚资讯，让自己变得更加的潮流，所以随之而来也有一个词语开始出现，那就是快时尚，因为时尚是一个潮流，也是逐步更迭的一件事情，所以说时尚并不是一成不变的，时尚的改变是非常快的，但是在快时尚的当下有很多时候会产生大量的服装垃圾，那么就有很多网友在问快时尚让全球服装垃圾成灾，这到底是什么意思呢？下面就和小编一起来了解一下吧。快时尚让服装垃圾成灾，主要是因为随着人们都开始越来越时尚，而且时尚的更迭速度很快，所以说很多人就会购买大量的衣服，这些衣服有一些人甚至都没有穿几次就已经扔掉了，这就会造成一系列的浪费就美国的一系列报告显示，每件衣服大家平均穿了七次就会扔掉，所以说这就使得垃圾的增长率达到了811%，这是一个非常高的数字。在2017年美国政府发布了一则报告，在报告中显示在过去的15年内，全球的一些服装产量总共翻了一番，但是衣服的利用率却在逐步的下降，衣服的穿戴数量一直下降了36%，而且对于一些人来说，他们购买衣服的数量其实增加了很大，在美国增加了有五倍，但是每件衣服穿的却并不是特别的多，所以说这就造成了很多的服装成灾。总的来说，快时尚让很多人想要追赶时尚的潮流，所以说不停的购买衣服，但是利用率却又不高，小编建议根据自己的实际情况来购买服装，不要盲目的追求时尚，因为时尚是一个圈，每个人对时尚的理解也是不一样的。

9，美国为什么会成为世界最大的资源消耗国和废物排放国

美国人口2.91亿（2003年），占世界人口的4.6%，但其能源消费量占世界总量的23%，美国是世界上第一经济强国，美国人的生活水平也居世界前列。美国发达的经济，是建立在大量消耗全球资源和破坏地球环境的基础之上，因而美国也是世界上最大的资源消耗国和废物排放国。

因为美国的国力强盛，经济发达，人均国民收入高，生活水品高，每户人几乎都有私家车，排放了二氧化碳也就多了；消费程度高，人口也很多，城市也多，且工业十分发达，各种行业远销世界各地，资源消耗也就在所难免。

10，快时尚有哪些弊端

快时尚对传统的时尚行业的污染是影响都算是巨大的，近20年内，快时尚的的成长速度和发展规模都是非常巨大的，他们的年产量以及产品交付的速度都非常快，在这几十年里，快时尚让人均购买服装的总数几乎翻了几倍，所以，他们不管是对整个时尚行业的污染还是影响都是非常深远的。快时尚企业不仅让消费者在购买的数量上有所增加，同时为了产品周转的速度更快，在产品运输和制作的过程中对企业的要求更高，但是在制作过程中对制造方利润要求很低，这就迫使很多去的产业产品制作都转移到低收入国ˇ家，在这个过程中，其实也是对劳动力的榨ˇ取，所以，快时尚对整个时尚行业的可持续发展带来的负面的影响是巨大的。即便如此，整个时尚行业的改变也不能仅仅把快时尚作为祸首，其实整个时尚行业的运作过程中，对环境带来的污染和危害，包括对市场和消费者的影响都是不可持续的，这本身就要发生一个大的改变。但是在这个过程中，企业和企业的品牌方，包括和消费者以及环境之间建立一个和谐、共存的生存模式本身就是一件非常困难的事情。1、资源浪费、不环保。快时尚虽然给消费者提供新鲜感和精神上的喜悦感，但是，客观方面，这确实是一种物质资源的浪费。对于快时尚品牌的服装而言，设计一流，款式前卫，但做工不算精美，价位相对低廉，这些服装一旦过时就失去了价值，就会成为废弃物堆放在一边，这种不断的积压将造成长久的浪费。因此，很多环保人士提出快时尚在原材料、人工上都是一种资源的浪费，在一定程度上破坏了环境，不利于可持续发展，并表示强烈反对。如果不制定出计划改善资源浪费的情况，必定会成为快时尚发展的一股强大阻力。2、自主创新能力差。快时尚并不创造时尚，而是对于时尚进行快速的反应，也就是属于品牌创造的独一无二的风格几乎没有。快时尚品牌每年花在购买版权或抄袭版权方面的罚款达到几千万欧元。缺乏独立的思考与设计让这些设计师徒有虚名，更像是信息的收集者，缺乏原创性的设计，也成为制约快时尚发展的一个影响因素。3、资金周转率不高。店铺被品牌直接管理，无法通过代理等形式快速扩张，并且财产也有一部分需要投资于新店铺和已有店铺的翻新整修，降低了资产周转率。并且因为对于全部流程的掌控，使得运营风险增加，如果一旦出现经济衰落或者行业不景气，无法将压力转移给供货商。

11，快时尚凭什么快起来

著名经济学家郎咸平曾指出：“2000年后成功的企业，成功不是靠创新，而是靠快速反应。”其中不难看出，对市场的“快速反应能力”将成为衡量现代化企业核心竞争力的关键。而对于以“时效性”著称的服装业界，“流行性”和“季节性”构成了服装商品的显著特征，服装企业要做到“信息反馈高效、市场反应灵敏”，才能在日趋激烈的市场竞争中立稳脚跟。因此，如何突破传统经营模式的壁垒，将原辅料供应、生产制造、产品销售等环节有机协调，建立起高效而完整的供应链体系、共享信息网络的有效资源，实现“以销定产、以产定购”的快速反应机制将是我国服装企业在发展过程中需要面对的严峻课题。

所谓“快时尚”，主要包含三方面的含义，即上新品速度快、平价和紧跟时尚潮流。快时尚服饰始终追随该季潮流，新品到店的速度奇快，橱窗陈列的变换频率更是一周两次。h&m、zara、asobio、c&a、gap、优衣库这些都属于快时尚的品牌

12，为什么年轻人越来越不喜欢买快时尚品牌

过去很吃香的快时尚品牌，近年来一个个退出中国市场，前有英国的Topshop、New Look，后有美国的Forever 21。甚至近期有报道称Forever 21濒临破产，正在为递交破产申请做准备。港真，Forever 21濒临破产的消息，一姐倒不是很意外。Forever 21 1984年在美国创立，在30多年内成长为全球最大的时尚连锁品牌之一。过去销量确实不错，在上海南京东路的门店甚至能跟一众时尚大牌出现在同一条街，任何时候去逛，店里都是人挤人。但从2016年起，Forever 21的销量就不太行的亚子，不仅门店规模逐渐缩小，还先后退出比利时、荷兰、英国、德国等市场。到了今年上半年，品牌宣布退出中国市场，成为继Topshop、New Look等品牌后，又一个退出中国市场的快时尚品牌。而之前能与Forever 21掰头的H&M、Zara等品牌，经营利润也不可观，但还在苦苦支撑。H&M这边，找了佟丽娅、张艺兴等明星代言。通过合作的明星身体力行带货，吸引粉丝购买产品，是促进销量的一种方式。另一方面，H&M靠着各种联名系列，也刷足了存在感。前段时间，Giambattista Valli x H&M联名系列，让国内外明星和时髦人士都为之疯狂，属于有钱难买系列。李宇春、泫雅、雪莉等女星，都为该联名系列带过货，穿得好不好看另说，但很多人被种草是真的。Zara时不时有明星带货，欧阳娜娜、秀智等走在时尚一线的女星，都穿过她家的衣服。但最近的“闭店”风波，让品牌在中国市场再受打击。要说消费者对快时尚品牌没有以前那么热情，一姐觉得原因有三个。一是这些快时尚品牌，不少爆款都是仿大牌的设计，说不好听点就是设计抄袭。很多时候去不同的店，如果那段时间某种元素流行，你看到的很多服装款式基本上都一样。而且说是快时尚和很多电商平台相比，门店里的衣服款式更新不够快，自然吸引不到消费者。那些以量取胜、以快取胜的时代过去了。二是有些快时尚品牌的产品，质量实在堪忧。很多衣服完全是季抛，更有甚者还有月抛的，穿几次就变形。随着消费者心中不断提升的品质标准以及消费看法的改变，那些质量差的产品，只能被抛弃。三是市场饱和，消费者对舒适度的追求则越来越高，在服装方面的欲望和支出越来越少，销量自然下降。其实现在很多自主设计师的品牌，产品质量不错，设计也很好看，完全值得入手。那些没有及时跟上消费者喜好变化的快时尚品牌，终将被淘汰

13，你觉得自己的平常消费中有哪些是没必要要的浪费资源的

零点查询拜访公司比来在一份题为“都市青年女性消费面面不雅系列研讨”的陈述中指出，中都城市女性在各范畴中的消费行动存在紧张的盲目偏向。　　可是快时尚的小批量会让车工刚顺应这个衣服的版型后就因为批量太小而停止了，是以快时尚在生产进程中对劳动临盆率必定是有挥霍的。打扮究竟不是可乐，只要年夜型机械和少数人工就可以完成，服装是劳动麋集型企业，是靠车工们一针一线缝制出来的，出产效力是制约服装本钱的很大一部门。”　　而且，传统的服装企业所采取的PtoD模式(传统企业必需按照提前得到确当季订单进行生产)，决议了企业必需预估消费者的需求来进行生产。在预估了下一季的市场需求之后，工厂就会依照这样的需求机器化地进行大范围生产。进行大规模批量生产的企业必需要一次性采购大批的原资料以保证生产，而在现实的生产过程中每每耗费不完全部的质料，会发生一部分残剩原料。这些自身质量并没有问题的原料，由于不敷以再进行多量量生产，很可能被低价处置给小的服装生产厂，乃至许多原料只能作为废品处置惩罚。这不但使企业背负了宏大的生产压力，也造成了大批的资源浪费。　　顾波还谈到，若是订单很小，就会导致原材料的供应问题。在服装家产各个环节都有个最小起订量的观点，这个最小起订量是满意各方面的效率最大化的节点，从棉纱、棉条、到坯布、到染色、到裁剪、到缝制都要满足这个节点才是不浪费的。而快时尚由于是小批量，造成在许多环节上都不克不及餍足这个起订量，因而导致原质料的浪费。　　零点调查公司在京、沪、穗三地针对18-35岁的青年女性举行了一次定性、定量的抽查。观察数据表现，受打折影响而购置了不需要或不盘算买的器材的女性比例达到56%；为情势多样的店内展销运动而动心并实行购买的女性也达40.8%，别的，受告白影响买了没用的工具或不妥消费的女性也不在少数。调查表白，一半以上的青年女性属于不易驾驭的本性化或随便化群体，重视自我知足，她们是情感化消费的主体，而年长一点的已婚女性的消费观则趋势理性和成熟。　　有名的快时尚品牌ZARA因此小批量多品种而著称的，ZARA一年中约莫推出12000种时装，而每一款时装的量一般不大。纵然是脱销名目，ZARA也只供给有限的数目，经常在一家专卖店中一个格式只有两件，卖完了也不补货。一如邮票的限量刊行晋升了集邮品的代价，ZARA经由过程这种“制作缺乏”的方法，培育了一大量忠诚的跟随者。“多技俩、小批量”，ZARA实现了经济范围的冲破。而外界哄传ZARA从计划到把裁缝摆在柜台上出售的最短光阴只有7天―――12天，可谓快时尚的代表品牌。　　对于传统品牌，是否真的制止了财产链进程中的虚耗呢？传统企业在运营历程中也产生诸多的浪费，好比说过量生产浪费、期待浪费、运输浪费、不适当加工铺张、库存浪费、不须要行动和质量不良，这是精益生产里面每每提的7种浪费。除了这几种以外，还有热量和能源浪费，另有人力资源潜力浪掷，情况污染浪费，不必要的办理浪费，不适当产物设计浪费等等，这是生产浪费。物流环节挥霍也有，过早完成事情，不需要的人体工程学，分外花费包含培训、偏差、运输不得当工作，不必要的库存，过火包装与情况污染，等候大概耽误，动力与能源浪费，人力资源的浪费，不恰当的举措措施安排浪费，这些都是在物流分销、仓储关键内里应当避免的糟蹋，如许供给链才可以精致化。

过度的包装！！华丽的外表！！！买你不需要的东东！。。。。。

所有物品的外包装。

14，Design for life名师出高徒

菲利普·斯塔克，世界上最负盛名的设计师之一。他曾举办过一个真人秀节目《Design for life》（优酷、爱奇艺有在线视频），让12位候选人通过设计比赛赢取1个工作资格，进入他的设计公司。我很多年前看过这个节目，那个时候刚刚开始做设计不久。菲利普·斯塔克给我留下了很深刻的印象。虽然他有一口很重的法国口音，但完全不影响他作为顶级设计大师的气场。每次出场都很轻松幽默，但评判作品的时候又很尖锐，让人又爱又怕。以前我印象最深刻的是他在节目中说，法国对设计届来说是最尖锐最挑剔的一个国家。因为当你设计得很糟糕，他们会说：噢！真差劲！当你设计了好东西，他们还是会说：噢！太差了！……但这样会驱使你不断地挑战做更好的设计。刚开始做设计的时候，我也经常受到领导和客户的批评和挑剔，有时候甚至会怀疑自己，到底有没有做设计的天分，也不知道到底怎么做才会让别人满意。但在这个过程中，第一个要学会的是承受别人的质疑和看清事实，对于自己的不足要敢于承认。我挨批评以后常常要回家反省好久。在看过这个节目之后，我知道无论你做得有多好，也还是会有人挑剔你的。这似乎让我有一点释怀，这就如你无法让所有人都喜欢你一样。我释怀的是我明白了不必为了讨好他人而活。但，这不代表不需要继续努力了，你还是要在挑剔和批评中返照自己，区分真正有意义的意见，去不断地进步，做真正好的东西，做更好的自己。转眼过去了好多年，而今天，也还是会不断面对同事、客户、亲人和朋友的意见，方案也总是要面对审判的。于是我又看了一遍，希望这节目对我有更多的启发。第一集，菲利普让学员们乘坐一架军用四驱车，他认为这才是基本能体现智慧的汽车，因为它不受营销情况的影响，全部设计都集中在功能上。这让我反思：营销情况会影响产品设计吗？那做设计到底要不要思考产品营销？…… 首先，这里说的是军用的吉普车。军用，自然是不受普通的市场调控的，所以无营销的影响。但它是为政府服务的，军用品要求产品必须发挥最优功能，因为在战场中，军用品决定着一个国家人民的生死成败。做设计是要根据产品的服务方（买家）的需求确定方向、决定使用功能的。而营销是销售手法的问题，是影响人们购买决策的一种手段，是为卖家服务的。于是，设计服务对象的不同，就会有不同的设计。所以，最理想的情况是买家和卖家的需求完全统一。但现实中，在大众的消费市场中，我们很难确保买卖需求完全一致，而供需关系也是处于动态变化的。那么在我们发现卖方和买方需求有所不同时，应该忠于买方使用需求。这同时是对卖方也有利的，因为卖方作为供给方，最终目的就是为了满足需求方。只有满足了买方需求，卖方才能从中获利。所以，做设计应该忠于最终使用者的需求，而不是卖家的需求，这样才能体现设计成果真正的价值。而营销则属于另一种范畴的设计，是连接买卖双方需求的设计。它与产品设计应该分工合作，达成共同的目标。例如，产品设计应最大程度优化功能和使用体验，而广告设计、平面设计则应最贴切地反映产品的特点和卖家的品牌理念，使买家的需求与产品的理解达成最优认知。所以，产品设计不应该把重点放在营销，而应该通过广告设计来达成营销效果。设计不能一概而论，应该让不同专业的设计发挥各自所长，各施其职。在第二集，菲利普淘汰了一位“聪明的”学员纳比尔。因为他很会察言观色，精确地呈现了菲利普说过的话。菲利普说不知道他是否能成为很好的设计师，但他一定是这里最有钱的商人。这又让我反思：我们为客户死磕设计，难道不是为了呈现客户想要的东西，让他们满意吗？首先，先分析节目内容的特殊情况，菲利普反对的是学员纳比尔的处事原则，而非设计能力。他认为纳比尔非常懂得他的喜好，而且能准确地把握住他说过的话，并把那些内容呈现出来。这里开始凸显出问题了。在工作中，我也常看到很多设计师会做这样的设计。就是客户说什么，他就做什么，完全把客户的话用具体的物品呈现出来了。如果碰到一个会设计的客户，那么结果还好，他只不过花钱买了个人力，省了自己画图的功夫。而往往这种设计不那么值钱，因为设计的内涵都是客户自己想的。而如果碰到一个不会设计的客户，那么情况就会很糟糕，因为你要是照搬客户的意思，又不懂得理解他真正的需求，那么就会被客户带着绕圈圈，做好多稿客户都不会满意。因为很多时候，客户他们是不知道自己想要什么效果的。因为他们想象不出来，所以才需要你为他们创造。而只有真正具有创造性，又能戳准用户需求的设计，才具有高价值。所以，我们的确是要为客户创造让他们满意的作品，但不意味着照搬客户的想法，而是要用创造性的想法，让作品超出客户的想象，并优化和明确他们的需求。 “优化和明确”客户的需求很重要。因为有很多设计师是很有想象力的，但他们只为了自嗨而不懂客户，所以客户不会买单。而“超出客户想象”，不是颠覆他们的想象，不是违反他们原本的需求，而是在他们原来的想象中延伸和优化，比他们原本的需求做到更周全和完善。这就是超值的设计，这样才能获得客户的“十分满意”。所以这就更需要我们死磕自己了。菲利普说纳比尔一定会是他们所有人中最有钱的人，这也许是调侃。他之所以这么说，可能是因为做一个设计师的原则，与做一个商人是不同的。商人，是现实的，趋利的，更多的产品意味着更多利润。从更广泛的意义上看，快时尚，快消品造成产能过剩，资源浪费，反而威胁着环境的可持续发展。而这一切的浪费，只是为了满足人们短暂的快乐、一时的方便。我认同作为设计师应该时刻质问自己，是否有必要创造更多的产品。菲利普说，他是一个职业梦想家。我想，这就说明了他的理念与一般商人的差别。然而，并非所有的商业都不好，也并非商人都是“无奸不商”。商人的原则是利益最大化，但如果一个产品或者商业模式的意义是可持续发展的，是对所有人有益的，那么商业化也是无可厚非的。因为生物进化的机制其中一个原则就是“经济”。我们不能脱离实际而只谈梦想、谈情怀。也许，这就是“职业梦想家”和空想者的区别。我记得杨澜曾经说过自己不是一个很成功的商人，她要做的是一个懂商业的文化人。那么，做一个懂商业的设计师，也许能不失掉作为一个设计师的原则和社会责任感，又能在茫茫商海中做个明白人。第一集考验的是设计师的思维方式，第二集讲设计的态度。而第三集，菲利普开始真正地考验学员们的设计能力。菲利普给了一个开放性命题给学员们做，在一个星期内完成初稿。结果菲利普很生气，没有一个学员通过考验，并且决定让他们独立完成作品。第一第二集，就像我们实际工作中与客户的前期沟通，挖掘创意和用户需求，而第三集，则就是明确意向方案之后，要进入具体的设计方案阶段。菲利普是一个非常多产，而且涉及面非常广泛的设计大师。虽然我不知道他做的那些室内和建筑项目的流程会不会与做产品设计有所不同，但他做事的要求，还是很值得学习。这里说到，他在做初稿的时候就已经把产品完成了，客户看到初稿时，对产品已经一目了然，已经能够做决定了。这就要求在初稿的时候，就考虑好产品的可行性、实用性、产品结构、材料和产生工艺。如果设计方案的产品概念模糊、造型和功能不明确，完全看不到合理的逻辑、可行性的支持，除非客户是盲目溺爱你的老爸，否则普通的客户是不会接受的。菲利普说：“如果这是在做生意，你们没有一个人能够生存下来。”那就是如果你还没有成熟的产品设计思维，你在市场上是生存不下去的。菲利普要求所有学员都必须重新设计，而且要独立完成各自的作品，避免他们犯懒。因为团队协作，会互相影响，而不好的习惯也会互相传染，因坏习惯比好习惯更容易。当超过一半的人有懒癌，那剩下那几个也离懒癌不远了。或许独立，对于创意工作来说是比较好的选择。首先因为设计师，需要有独立思考的能力。其次，当你必须对一个项目单独负责时，就没有借口推脱给别人来偷懒了。第四集，8进4。菲利普要从8个作品当中选4个制作模型。设计作品在投入样板之前，就要很成熟，经得起生产制造的考验，同时给到客户和生产商信心。因此，这一轮淘汰了浅薄和不成熟的设计师。第五集，则从4个模型当中淘汰了2个作品，淘汰了没有太多进步的设计师。在整个节目之中，菲利普批判了2个比较固执的设计师。我想，做设计师任何时候都应该警惕自己钻牛角尖。特别是我们投入了很多，不希望自己的付出被别人轻而易举地否定的心态。研发团体很容易陷入自己的沉没成本之中而不想放弃原来的付出。这也是为什么在很多企业里面，产品经理和研发团队要分开的原因。产品经理负责提意见和引导方向，避免研发团队因为沉没成本的执着而影响产品方向的客观性。但爱钻牛角尖、固执己见，可能会成为自我进步的最大阻碍。被淘汰的学院中，安娜是最固执的，她3集都在坚持关于植物的产品概念，无论命题怎样变化，她都能绕回去自己的那套想法当中。卓华，菲利普说他的思维很多棱角，太机械化。但他是在第四集中唯一一个设计出工艺图纸的学员，这说明他的设计基础是比较扎实的，但是在第五集中他的模型还是不够完善，无法解决内部结构的问题。而恰好菲利普在20年前就已经做过类似的座椅，比这个更简单，工艺更简便。当卓华被菲利普批判他的作品没有新意的时候，他很不服，很坚持自己的正确。也许卓华在设计行业里面，已经算是一个合格的设计师，但他显然还达不到菲利普的要求。菲利普要求的是更强的创造力。而更强的创造力，则来自于开放的头脑。如果我们钻牛角尖，那么也许我们能够学会一些大家都会的套路，但是却很难跳出自己的思维框架，所以也难以超越同行，成为更优秀的人才。社会竞争如此激烈，如果你不快速进步，就很快会被淘汰。我的“原则”中了解到，头脑封闭的坏处。在设计工作中，这个问题很突出。我自己也是一个爱钻牛角尖的人。所以菲利普在批判那些学员的时候，很能戳动我。而我现在，也常常会反思自己，别人不认同时，先冷静，不要急于反驳他人，耐心理解别人的观点，同时返照自身。要是别人能替你发现问题，这其实就是为你打开了进步的大门。错误不可怕，可怕的是重复地犯同样的错误。那代表你陷入了一个恶性的轮回当中，如果你钻牛角尖，就难以发现并解决这个错误，那么就会重复犯错，让你停滞不前。所以，在社会中我们必须感谢那些诚恳地给我们提意见的人，你必须虚心礼貌地听。因为如果你第一次拒绝了别人的意见，那么别人就不会再提第二次了。而第六集，则是做产品的广告设计。我们在第二集就讨论了关于产品营销的问题。很显然，产品设计最后还是要考虑营销的。但是与广告设计合作达到目的。你会看到广告设计的团队，用的是完全不同的思考方式和设计方法。所以营销，应该由专业的广告设计师来打造。而产品设计师则成为了那个要提意见和做决策的一方。老实说，最后一集两个学员的海报我都觉得不怎么样，但他们的过程很有意思。伊尔莎这个纠结帝开始一直陷在漫无边际的产品概念和复杂的推演过程中，找不到重点，最后还反复改变主意。而麦克则相对清晰，团队合作得比较顺利。所以，伊尔莎抓重点的能力其实不如麦克。而她能绝地反弹，归功于那个模型制作师，他把她的设计转化得非常漂亮，超出了伊尔莎和菲利普原来的想象。麦克有一手好运气，但他的基础和实力显然不够伊尔莎扎实，他的软件技术还是伊尔莎教的。但他的学习能力很强，在很短的时间内就跟上大部队了。而他的好人缘又帮他争取到一张复活牌，成了捡漏王。而自负的纳比尔，以为耍小聪明就能过关，却在第二集就被KO了。最后，那个原来看起来不怎么样，又不太聪明，却总是很努力，最有抱负，不断挑战，无惧推倒重来的人，成为了最后的黑马，伊尔莎。是的，成为一个优秀的设计师，不一定是最聪明的那个，但一定是胸怀抱负、能够付出不亚于任何人的努力、头脑开放、视野开阔而充满善意的。文章太长，最后复盘一下这个节目总结出来的原则：

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