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1，中国入门级的雪山攀登线路有哪些

四川省四姑娘山的大峰，二峰和三峰。手续简便，花费不高。但是三峰上部有大角度岩壁，需要结绳，用上升器等专业操作。
318沿线有好多
你好！四川四姑娘如有疑问，请追问。

中国入门级的雪山攀登线路有哪些

2，红军长征的时候爬雪山指的是哪些雪山绝对不如珠穆朗玛峰 搜

（我复制过来的）1、红军翻越的雪山不止一座，其中最有名的是夹金山。夹金山位于四川省阿坝藏族羌族自治州，在小金县南部，宝兴之西北，懋功之南，理县之西南，海拔4 500余米，高入云霄。冬季寒冷无比，大雪不停歇。　　2、红军长征共经过了14个省：从江西出发，历经福建、广东、湖南、广西、贵州、云南、四川、西康（原为四川一部分。 1928年9月国民党中央全会决议西康特别区正式建为行省。1935年7月成立西康建省委员会。1939年1月正式成立西康省）、青海、河南、湖北、甘肃、陕西。　　3、在所途经的四川、西康、青海、甘肃四省内，翻越了海拔米以上的雪山共5座，其中梦笔山、夹金山都是两次经过，红桥山、折多山、巴郎山是一次经过。红桥山海拔米，是红四方面军翻过的雪山中最高的一座。　　4、各路红军长征总里程约为六万五千余里。其中：　　1）红一方面军从1934年10月17至1935年10月19日，历时12个月零2天，途经江西、福建、广东、湖南、广西、贵州、云南、四川、西康、甘肃、陕西11省，行程二万五千里。　　2）红二方面军从1935年11月19日至1936年10月22日，历时11个月零3天，途经湖南、贵州、云南、西康、四川、青海、甘肃、陕西8省，行程二万余里。　　3）红四方面军从1935年3月下旬至1936年10月9日，历时1年零7个月，途经四川、西康、青海、甘肃4省，行程一万余里。　　4）红二十五军从1934年11月16日至1935年9月15日，历时10个月，途经河南、湖北、甘肃、陕西4省，行程近万余里。

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3，雪坡攀登技巧有什么

为节省体力尽量跟随以前留下的脚印．下坡时注意不要毁掉上坡脚印．轮流开路，掌握节奏．步子不要太大以减少肌肉疲劳．高个子开路时要照顾其他队员的步长．开路人踢出的脚印要深，尽量用脚跟而不是只靠前脚掌支承重量． 休息步： 在行进停顿时使用有效的休息姿势：侧对斜坡时用下方（外侧）的腿支持身体重量，这条腿要直，使用骨骼而不是肌肉支承重量．内侧腿弯曲，内侧脚在外侧脚斜上方．这是一个自然而且稳定的姿势． 掌握节奏，配合呼吸． 上坡走之字路线或直接上．尤其在有一个人开路，其他人跟随的情况下，六十度坡度以内走之字路线是比较省力的．有时雪表面结冰开路人就是不能踩出完全脚印，后边的人也会受益，并且把脚印逐渐踩出． ＊注意一定要养成用内侧手拿冰镐的习惯！ ＊ 结组绳系在安全带上一定要从身体的下坡一边通向身后队员，以防绊倒自己． 这是一个错误的例子： 折转点要冰镐换手，绳子换边．有必要就让前后的人停下来． 在有雪崩危险，坡很陡或很缓，或要抢时间等情况下，可以沿坡直接上．这时无所谓上坡腿或下坡腿，但休息步的原理还可以使用． 自保护： 在坡度比较陡，有滑坠危险时，行进中可以使用冰镐自保护．方法是在休息步停顿的时候（稳定的姿势）用力把冰镐垂直插入内侧斜上方雪中．然后迈两步恢复到休息步的稳定姿势，然后拔出冰镐，重复以上动作．．．也就是说迈步时总有冰镐在雪中作为支点和保护点．滑坠时立即用空着的手抓住冰镐柄最靠近雪的位置．与此同时尽量把重心移向持冰镐的手（使冰镐能插入更深）． 面对坡陡面直接上时，可以用双手拿镐．（指因为太陡而面对坡直上的情况） ＊一定要学会滑坠发生后压镐自制动的技术！ ＊否则别上有滑坠危险的雪坡． 自制动的技术这里不好讲，建议找个会的人学或参考本有图的书．要学会如何在不同姿势摔倒后实行压镐（最难的恐怕是头朝下坡方向仰面）．而且要经常在安全的地方练习．制动越早越好，滑坠速度高了以后在雪面不理想时经常是就停不住了（直到撞上障碍物）． 滑坠重在防止，步伐要稳，以上说的自保护，冰镐，绳子放在哪边等应小心遵守． 雪很湿很粘时容易沾在冰爪上，又重又容易打滑．可以用冰镐柄敲击冰爪侧面．或使用防沾片（可买到，也可以用空2L可乐瓶做）． 该答案来自极限户外网官方网站

雪坡攀登技巧有什么

4，雪山攀登的下降技巧有哪些

在45度以下的缓坡、中坡下降，因危险性小，一般不需要特殊的装备和技术，可在冰镐辅助下，自然行进。在45度以上的陡坡、峭壁下降则必须有一定的装备和技术。 在45度以下的缓坡、中坡下降，因危险性小，一般不需要特殊的装备和技术，可在冰镐辅助下，自然行进。 在45度以上的陡坡、峭壁下降则必须有一定的装备和技术。其下降方法有以下几种：(一)三点固定下降法。 三点固定下降法是岩石作业下降技术的基本方法，其所用工具简单，便于在广大群众中开展。其方法是利用双手、双脚握或蹬牢三个支点，然后移动第四个支点。这种下降方法比三点固定攀登更加困难，因此一定要设上方固定保护。(二)利用器械下降。 利用器械下降是最常用的一种方法。原理是利用主绳同连接于身体上的一定器械之间的磨擦，减缓并控制下滑速度达到下降目的。 利用下降器下降：将主绳一端在峭壁项部固定，另一端抛至下方，下降者在腰部系好安全带，腹前挂好铁锁，然后主绳按“八”字形缠绕于下降器上，再将下降器和铁锁连接，左手据理力握主 绳上端，右手在胯后紧握从下降器穿绕出来的主绳。面向岩壁，两腿分开约成80度角，登住崖棱，身体后坐，使躯干与下肢约成100度角，将上方主绳搭于崖棱上之后，便可开始下降。 这种方法的下降动作要领是：下降时两腿分开，手拉紧主绳，并将左手上方的绳子搭于崖棱时，左右脚上下支撑，用前脚掌蹬住岩壁，开始下降，先臀部后坐，同时右手松绳，两脚随身体的下降而迅速的向下移步，使之始终保持身体的平衡;如果右手松绳，臀前后坐，而两脚仍停留不动，则会使身体失去平衡而有造成向后翻倒的危险。因此，右手松绳，两脚随身体重心的下移而及时向下倒脚，支撑身体维持平衡是能否顺利下降的关键。右手松绳两脚迅速向下移动，要直协调配合，并要有节奏。由于两脚呈上下支撑，身体向右侧 倾斜，这样不但便于移动，且可观察下降路线。 下降速度的快慢主要看右手松送绳的多少。快给绳就要快倒脚，下降速度也就加快，一旦要停止下降，右手只要将主绳拉紧使之制动，即刻就可停下来。为了使初学者尽快掌握下降动作，可增加抓结装置，即用辅助绳上端在主绳上(左手握端)打抓结，另一端固定于腹前安全带上，打抓结的距离约等于臂长。在下降时，左手下移的同时也将抓结捋下，一旦由于紧张右手松开下端的主绳时，抓结就可牢牢地抓住，从而起到保护作用，防止身体滑脱。在参加练习的人员较多时，还可增加一条主绳进行保护。采用上方固定保护方法，将绳的 下端与下降者连接。这样，不但可增加安全度还可消除初学者的恐惧心理。该答案来自极限户外网官方网站

5，什么是攀冰

你好！攀冰由攀岩运动发展而来，是攀登高山、雪山的必修科目，更是登山运动的基本技能之一。目前攀的冰主要分自然冰，分为冰瀑和冰挂两种。攀冰是一项借助于装备、器械而进行的运动，要求装备质量高且经久耐用。攀冰由攀岩运动发展而来，是攀登高山、雪山的必修科目，更是登山运动的基本技能之一。目前攀的冰主要分自然冰，分为冰瀑和冰挂两种。 攀冰攀冰是一项借助于装备、器械而进行的运动，要求装备质量高且经久耐用。攀冰这项曾经被视为专业运动员才能从事的极限运动，由于近年众多上方保护冰瀑、冰壁的开发，以及攀冰装备的不断进步，已经变得容易入门，成为众多户外运动爱好者心仪的最新冬季时尚运动。以它独特的新酷装备、童话世界般的活动环境、刺激的身心感受，成为冰瀑上的芭蕾。　70年代以前，冰壁攀登一直是登山探险中难以逾越的障碍，许多登山家就因为在攀登过程中遇到冰壁而功亏一篑。60年代末欧洲一些登山者针对这一难题，根据多年积累的经验发明了小冰镐附带锯齿状镐头以及带坚硬前刺的冰爪。许多登山者使用这些改进的新装备到处寻找冰壁进行攀登，在他们攀登冰壁的同时进一步改进装备和技术，像美国的伊冯·乔内里、杰夫·洛、格里格·洛，已成为现代攀冰的代名词。现代攀冰技术被欧洲的登山家和到欧洲攀冰的美国登山家推向一个新的台阶，他们开创了许多非常困难的攀登路线，使得冰雪攀登技术越来越高。攀冰比赛在欧美也逐渐盛行起来。希望我的回答你能满意。
攀冰由攀岩运动发展而来，是攀登高山、雪山的必修科目，更是登山运动的基本技能之一。目前攀的冰主要分自然冰，分为冰瀑和冰挂两种。 攀冰攀冰是一项借助于装备、器械而进行的运动，要求装备质量高且经久耐用。攀冰这项曾经被视为专业运动员才能从事的极限运动，由于近年众多上方保护冰瀑、冰壁的开发，以及攀冰装备的不断进步，已经变得容易入门，成为众多户外运动爱好者心仪的最新冬季时尚运动。以它独特的新酷装备、童话世界般的活动环境、刺激的身心感受，成为冰瀑上的芭蕾。　70年代以前，冰壁攀登一直是登山探险中难以逾越的障碍，许多登山家就因为在攀登过程中遇到冰壁而功亏一篑。60年代末欧洲一些登山者针对这一难题，根据多年积累的经验发明了小冰镐附带锯齿状镐头以及带坚硬前刺的冰爪。许多登山者使用这些改进的新装备到处寻找冰壁进行攀登，在他们攀登冰壁的同时进一步改进装备和技术，像美国的伊冯·乔内里、杰夫·洛、格里格·洛，已成为现代攀冰的代名词。现代攀冰技术被欧洲的登山家和到欧洲攀冰的美国登山家推向一个新的台阶，他们开创了许多非常困难的攀登路线，使得冰雪攀登技术越来越高。攀冰比赛在欧美也逐渐盛行起来。 来自网络

6，雪山攀登生存法则是什么

没有任何山峰是绝对安全的，所有的山峰都是不可预知的，有些时候忽视他们会带来不可饶恕的灾难，所以通过精心的准备和对周围情况保持高度警惕，可以在攀登雪峰上和在其他任何山峰上一样牢牢把握自己的命运。 1. 一定要把你的安全放在首要位置　　 就算你加入了一个商业登山队，在如此危险的环境下你也不能指望依靠其他任何人。你应该牢牢掌握你自己的装备、氧气和登山决策。及时地放弃登山会为你保留新的尝试机会，因为失败重来总要好过死亡。实际上，越是缺乏经验的登山者，越有可能在第一次尝试就登顶成功。这只不过因为无视风险的存在而抓住了运气，当然这是十分危险的。你有可能一次，两次碰上运气而逃脱危险，但是对于经年累月的长期攀登者来说却没有任何意义。 2. 尊重天气　　 坏天气可以把一次阳光下的攀登会变成一次可怕的、致命的地狱之旅。天气的变化经常是十分迅速的。　　 突然间，你什么也看不见了，冷风使你的血液仿佛都凝结了，你好像失去了思考的能力并且迷失了路途。突然间，你感觉到死亡的痛苦抽紧你的心，你感觉到极度无助，你的手指、脚趾失去了知觉，冰块凝结在你苍白，即将死亡的脸部组织上，你和你的同伴在风雪中绝望地互相呼号。一切都太晚了！　　 不要把你置身于上述情况之中。仔细阅读天气预报，保证你能理解这些预报，并且认真地考虑天气变化，没有这些，和一群登山者在一起攀登带给你的安全感只不过是一种错觉。　　 在冗长的攀登中，与有着良好预测环境的山下相反，在山上坏天气可能不期而至。山有着自身的天气法则，这种天气变化无法根据今天的天气情况精确预测，我们无法在山顶上建立一座气象台，所以我们一方面要信任大众天气预报系统的预测，但总要密切关注山峰本身的变化，在有可能的地方放置固定的绳索，带上指南针，营地必须由安全的灯光，做一切可能的事情以减少危险的发生。 3. 使用绳索　　 不要着急，随时随地把自己挂在主绳上。在技术攀登阶段，如果用旧绳索固定，要同时挂上几条主绳。几乎每年都有攀登者因为使用旧的绳索而发生事故，随时检查岩锥和绳索。千万不要一大群人尝试同时依靠一条绳索攀登，不要太依靠绳索在山体角度大的斜坡地区时，用你的冰爪和腿攀登。　　 在没有绳索保护的阶段，最好是队员之间互相结绳保护。好好学习冰镐制动技术，一些攀登者不喜欢和别人绑在一起（如果有一个人滑落，将把其他人也拖下去），无论如何如果你和你的同伴对冰镐制动技术都掌握的很好，我们发现互相结组保护还是很值得的。 4. 大量饮水　　 许多高海拔病例如头痛、水肿、冻伤往往是由于脱水而不是有缺氧引起。 5. 了解你自己　　 许多奇怪的感觉，反应和症状出现在高海拔地区。例如，从低海拔向高海拔地区移动，人的脑子会缺氧，缺氧是由于低气压引起。　　 在过去的时代，当人们躺在四层床垫的床上周围挂着天鹅绒的帘子时，往往会在夜间缺氧，这就是为什么这段历史上的时间被称为梦魇年代，这和高山缺氧是一个现象，晚间由于梦魇，白天由于恶劣的心情引起大脑缺氧，出现上述情况时，最正确的做法是及时向低海拔地区转移，给大脑供氧可以使你兴奋起来，但给大脑供氧也有可能引起精神疾病。　　 在危险的环境下，我们每个人的表现都不一样。有些人冷静、有些人慌张有些人理智。多了解一些关于高海拔地区的情况以及你对这些情况的反应对你的自身以及基本的生存十分重要。 6. 了解你的装备，氧气和高山药品　　 登顶你需要多少氧气？这些氧气是几瓶？流量如何控制？如果操作系统失灵你的备用方案是什么？你如何转换气瓶？　　 如果节量阀被冰塞住了怎么办？如果冰抓掉了怎么办？如果雪盲了有什么感觉？为什么这样的情况会发生？为什么体温过低的人却会把他们的衣服都脱了而且整齐地折叠好？在实践和书本中寻找知识。精心准备是成功的源泉这也是生存之道。 7. 雪崩　　 虽然有些方法可以帮助我们来观察有无雪崩，也有一些在雪崩时的挖掘求生技巧，其实我们对于雪崩没有更多的对付办法，避免在大雪后攀登，快速通过危险区域，不要在白天的太晚时候攀爬冰瀑并且要随时警惕 该答案来自极限户外网官方网站

7，登雪山要注意哪些事情

攀登珠穆朗玛峰的死亡率是在5%左右，但是你可以尽量多做一些事情来降低这个统计数字以拯救自己。 　　 首先，没有任何山峰是绝对安全的。勃朗峰（阿尔卑斯山脉的最高峰，现代登山运动的发源地）地区每年要发生数百起登山死亡事故。所有的山峰都是不可预知的，有些时候忽视他们会带来不可饶恕的灾难。 注意！通过精心的准备和对周围情况保持高度警惕，可以在珠穆朗玛峰上和在其他任何山峰上一样牢牢把握自己的命运。 　　 1.一定要把你的安全放在首要位置 　　 就算你加入了一个商业登山队，在如此危险的环境下你也不能指望依靠其他任何人。你应该牢牢掌握你自己的装备、氧气和登山决策。及时地放弃登山会为你保留新的尝试机会，因为失败重来总要好过死亡。 　　 我们在珠穆朗玛峰地区已经呆了三年了，许多杰出的珠穆朗玛峰的登山者也同样如此。在成功登顶前尝试过3-5次是不足为奇的。而且多尝试几次也是明智的，如果客观情况要求我们这样做。 　　 实际上，越是缺乏经验的登山者，越有可能在第一次尝试就登顶成功。这只不过因为无视风险的存在而抓住了运气，当然这是十分危险的。你有可能一次，两次碰上运气而逃脱危险，但是对于经年累月的长期攀登者来说却没有任何意义。在喜玛拉雅山脉的登顶率是1：3。 　　 2.尊重天气 　　 坏天气可以把一次阳光下的攀登会变成一次可怕的、致命的地狱之旅。天气的变化经常是十分迅速的。 　　 突然间，你什么也看不见了，冷风使你的血液仿佛都凝结了，你好像失去了思考的能力并且迷失了路途。突然间，你感觉到死亡的痛苦抽紧你的心，你感觉到极度无助。你的手指、脚趾失去了知觉。冰块凝结在你苍白，即将死亡的脸部组织上，你和你的同伴在风雪中绝望地互相 呼号。一切都太晚了！ 　　 不要把你置身于上述情况之中。仔细阅读天气预报，保证你能理解这些预报，并且认真地考虑天气变化。没有这些，和一群登山者在一起攀登带给你的安全感只不过是一种错觉。 　　 在冗长的攀登中，与有着良好预测环境的山下相反，在山上坏天气可能不期而至。山有着自身的天气法则，这种天气变化无法根据今天的天气情况精确预测，我们无法在山顶上建立一座气象台。所以我们一方面要信任大众天气预报系统的预测，但总要密切关注山峰本身的变化。 在有可能的地方放置固定的绳索，带上指南针，营地必须由安全的灯光。做一切可能的事情以减少危险的发生。 　　 3.使用绳索 　　 不要着急，随时随地把自己挂在主绳上。在技术攀登阶段，如果用旧绳索固定，要同时挂上几条主绳。几乎每年都有攀登者因为使用旧的绳索而死在喜玛拉雅地区。随时检查岩锥和绳索。千万不要一大群人尝试同时依靠一条绳索攀登。 　　 不要太依靠绳索。在象Lhotsewall这样的斜坡地区时，用你的冰爪和腿攀登。 　　在没有绳索保护的阶段，最好是队员之间互相结绳保护。好好学习冰镐制动技术。一些攀登者不喜欢和别人绑在一起（如果有一个人滑落，将把其他人也拖下去）。无论如何如果你和你的同伴对冰镐制动技术都掌握的很好，我们发现互相结组保护还是很值得的。 　　 4.大量饮水 　　 请注意，我们用了大量一词。许多高海拔病例如头痛、水肿、冻伤往往是由于脱水而不是有缺氧引起。 　　 5.了解你自己 　 许多奇怪的感觉，反应和症状出现在高海拔地区。例如，从低海拔向高海拔地区移动，人的脑子会缺氧，缺氧是由于低气压引起。 　　 在过去的时代，当人们躺在四层床垫的床上周围挂着天鹅绒的帘子时，往往会在夜间缺氧。这就是为什么这段历史上的时间被称为梦魇年代。这和高山缺氧是一个现象。晚间由于梦魇，白天由于恶劣的心情引起大脑缺氧。 　　 出现上述情况时，最正确的做法是及时向低海拔地区转移。给大脑供氧可以使你兴奋起来，但给大脑供氧也有可能引起精神疾病。 　　 在危险的环境下，我们每个人的表现都不一样。有些人冷静、有些人慌张有些人理智。你呢？ 　　 多了解一些关于高海拔地区的情况以及你对这些情况的反应对你的自身以及基本的生存十分重要。这也是为什么经历过高海拔生存对珠穆朗玛峰攀登是如此重要。 　　 6.了解你的装备，氧气和高山药品 　　 登顶你需要多少氧气？这些氧气是几瓶？流量如何控制？如果操作系统失灵你的备用方案是什么？你如何转换气瓶？ 　　 如果节量阀被冰塞住了怎么办？如果冰抓掉了怎么办？如果雪盲了有什么感觉？为什么这样的情况会发生？为什么体温过低的人却会把他们的衣服都脱了而且整齐地折叠好？ 　　 在实践和书本中寻找知识。精心准备是成功的源泉。在珠穆朗玛上这也是生存之道。 　　 7.雪崩 　　 虽然有些方法可以帮助我们来观察有无雪崩，也有一些在雪崩时的挖掘求生技巧。其实我们对于雪崩没有更多的对付办法。 　　 避免在大雪后攀登，快速通过危险区域，不要在白天的太晚时候攀爬冰瀑并且要随时警惕。 该答案来自极限户外网官方网站

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